一下火车，
南京便以她那闻名的热浪拥抱了我们。接下来的几天，我就在这火热中感
应感染了南京城的神韵。
都说南京的景点年夜多是跟死人有关，细想想也确实如斯。可谁叫这儿是六朝古都呢，无论名人轶事仍是惨痛历史，可以拿出来纪念的，总比别出多些。而南京又是个虎踞龙盘、风光秀丽的处所，自然又比别处更受人青睐。年夜奋斗纪念馆我不敢去了，不敢直面那段沉痛的历史和无数的冤魂。于是，直接上了中山陵。
南京的绿化在全国都很是有名，车驶入钟山风光区，满眼都是葱翠的绿色。来到陵前，那一溜宽广的白色石阶把视线一向引向山腰那座巍峨的殿堂，中心距离几道石牌，让长阶看起来不高也不远，可真要一口吻爬到绝顶，早已两腿酸软。这时极目远眺，南京城的高楼年夜厦尽收眼底，显示着这座现代都邑的富贵，却把右边的紫金山衬得孤寂而神秘。风很年夜，两旁的森林传来阵阵松涛，孙先发展逝于入地三分的石棺中，应该安眠了吧。
跟中山陵络绎的人流比起来，明孝陵显得有些偏僻。有些剥落了的褪色的红墙，掩映在绿树中，在夕照的余晖中更觉惨然。没落，静静，往日的帝王风度早已不复存在，只有神道两旁巨年夜的石雕兽像还透着些许王者的威严。我只远远地看了看这座明朝开国皇帝的陵墓，便仓皇分开，生怕惊醒了沉睡地下几百年的魂灵。
灵谷景区是钟山又一个太平的去向。灵谷寺正在缮治，跟此外寺庙也没什么区别。无梁殿里黑沉沉的。却是灵谷塔挺别致，爬到塔顶，无尽的绿又涨满了我的眼帘，神色豁然开畅。从塔上下来，一小我偷偷地去看邓演达的墓。我默然地站在碑前，想象巨年夜石墓里躺着的阿谁人，在生的时辰是做着什么，想着什么，却是徒劳。每小我的心里深出都是孤傲的，永远都不成能有人能真正理解。对生者来说，纪念的也只是死者的生平，他的心灵之底，无人知晓。
夕照中来到梅花山，可惜来得不是时辰，满山枯瘦的梅树，毫无景色可言，只能在脑海中想象初春妩媚的嫣红了。据说孙权的墓就在此山中，山上还有一座他的泥像，也无从考证了。
雨花台是个让人禁不住肃然起敬的地址。伪政府时代，这里曾是国平易近党的法场，洒满了良多为平易近主而献生的爱国志士的鲜血，今天雨花台的建筑也多为纪念他们而建。而雨花台名字的启事，却是真真切切的一座古雨花台——南朝高僧云光法师说禅讲经之处，飞檐玲珑，给这样一个肃静肃穆的景点增添了一些古典的浪漫与悠然。雨花台也有不少前人的墓，想必年夜多也覆没于荒草之中了。原本觉得南京的雨花石就产于雨花台，可到了这里才发现，此处可没有什么晶莹剔透的五彩石子，却是因为沾了“雨花”之名，那些可爱的石头比别处还卖得贵些。上中学时，同窗曾送我一粒雨花石，于是便喜欢上了。我一向觉得，这石是有灵性的，要不，她怎么能幻化出如年夜自然般绚烂的色彩与图案？
人说想要追忆金陵故都的点缀富贵，就得上秦淮河夫子庙去，黄昏时分，我来到了这里。可面前，这就是朱自清师长教师笔下那曼妙多姿的秦淮河吗？没了桨声，也没了灯影，只有水面上漂浮着的白色垃圾和塑料游船，与四周仿古气概的建筑形成强烈的反差。我站在古石桥上，真不忍心再去看那曾经流淌出“烟笼寒水月笼沙”那样优好心境的河。幸好，夫子庙的修复已经颇具规模，建筑样式、街道名目也是古色古喷香。可是，从那些清洁清丽的粉墙黛瓦上，从那些乌漆油亮的雕梁画栋中，甚至从冷巷深出李喷香君的旧楼、吴敬梓的故宅里，都无法再找回昔时如酒如歌、如醉如梦的金粉艳迹了。年夜脑中所有从文人骚人的诗词歌赋中得来的歌舞泰平承平的秦淮印象，都跟着熙熙攘攘的人流而浮沫漂荡。尽管这样，我仍是沉浸在此，静静地站在河干，思维也起头飘忽起来。也许，李后主孤傲郁闷的身影就反照在这并不清亮的河水中，而从那乌衣巷里飞出来的，应是旧日名门堂前的燕子吧。世易时移，历史不会重演，是与不是，自有那时的明月为证，我所能找到的，即是此刻沉浸在历史长河中安好悠远的心了。
在南京的最后一站是玄武湖，被青山半抱着的碧水、夏日的荷花、郁郁的湖洲，一切都在不经意间深深地留在了夸姣的记忆里。
看过风光，走上陌头，这才发现，其实南京最吸惹人的处所仍是她那无处不在的文化底蕴，已经和这座城市深深地融在了一路。这神韵，就在那满街高峻挺拔的梧桐树荫下，在北京东路两旁水杉优雅的身影里，在古朴肃静的城门下，在各式鸭肴浓喷香的甘旨中，在都邑川流的人群和闪灼的霓虹里，在每个通俗南京人的一举手、一投足之中。
终于要分开了，短短的几天，没法走遍南京的胜景事业，更没法去细细体味南京的点点滴滴。我知道，我还会再来，不光为了没看过的栖霞山的红叶、来不及品尝的鸡鸣寺的清茶，更为了我心中的梦。南京，一向在我的梦中环绕纠缠。
